Odljepljivanje tonera tijekom nagrizanja!?

[Gromit]

Ovo baš i nije "Elektronika za početnike" (ili je?), ali ako je netko imao sličan problem ili još bolje rješenje istoga neka se javi! Naime nakon laminiranja pločice (laminatorom) toner se fino prenese na bakar i onda se može grubo četkati četkicom za zube, grebati noktima, stavljati u hladnu ili vruču vodu - šta god hoćeš - toner ostaje netaknut. Ali kad stavim pločicu jetkati, čim uđe u kiselinu neke trase se djelomično ili cijelom dužinom odlijepe i, naravno, kiselina pojede bakar ispod njih. Nije važna širina trasa, štoviše one najtanje ostaju, a one od recimo 0,4mm otpadnu. Najčudnije, linije koje su samo milimetar dalje ostaju tako da bi isključio zamašćenost pločice. Za nagrizanje koristim 20%-tni HCl i 12%-tni hidrogen kojeg odoka pljusnem u kiselinu. Probao sam stavljati pokusne pločice samu u kiselinu, pa samo u hidrogen, ali ništa. To se ne događa baš svaki put al kad se desi, j**ga, uništi mi komad pertinaxa (obično veči komad )! I da, kad se desi to odljepljivanje, nakon nagrizanja kad ispirem ploču u tekućoj vodi, većina preostalog tonera se lagano spere dolje (kao da nije ni bio zaljepljen)!? Ponavljam: nakon laminiranja toner se može skinuti samo šmirglom ili acetonom!

[elektor]

Moguće da napraviš prejaku otopinu za jetkanje,pa ona utječe i na toner.Inaće je jedan od boljih omjera za 30% hidrogen i 20% solnu kiselinu je 5 voda:2 solna:1hidrogen. Prilagodi ovaj omjer svojim postotcima pa javi rezultate.

[kizbaja]

po meni to izgleda masno i slaba temperatura
kao prvo laminatoru moras povecat temperaturu da bi s njim radio plocice, to znas
probaj prvo plocicu prebrisat krpom umocenom u nitro, prodji je finim vodobrusnim papirom i opet prebrisi krpom sa nitrom
dovoljno je da je samo taknes i masnoca sa prstiju ce ti dignut toner
meni se nikad nije odljepio a isto sipam od oka hidrogen (30%) i solnu kiselinu, bez vode
neki put uspem previse hidrogena pa se sve zapjeni i pocne kuhati, ali toner ostaje
inace radim sa peglom
neznam dal je ovo istina, al frend mi reko da nisu svi toneri iste kvalitete, neki se jednostavno odljepe ko tebi a priprema savrseno odradjena

[Gromit]

Moguće da napraviš prejaku otopinu za jetkanje,pa ona utječe i na toner.Inaće je jedan od boljih omjera za 30% hidrogen i 20% solnu kiselinu je 5 voda:2 solna:1hidrogen. Prilagodi ovaj omjer svojim postotcima pa javi rezultate.

Vidim da ti na 20-postotnu HCl dodaješ dosta vode - ja je uopće ne dodajem, ali ću probat!

po meni to izgleda masno i slaba temperatura
kao prvo laminatoru moras povecat temperaturu da bi s njim radio plocice, to znas

Moguće da je masno iako ne vjerujem: Pločicu prvo očistim finim šmirglom, pa dobro očistim deterđentom za suđe i na kraju temeljito očistim čistim (apotekarskim) acetonom; dalje pločicu diram samo po rubovima i to sa papirom. Slaba temperatura - i to može bit, ali ne znam zašto misliš da bi to utjecalo na dizanje tonera (pločica se izgrize za oko 10-15 minuta). E, za laminator se ne bi složio: ako je pravog tipa nije ga neophodno modificirat. Ja koristim neki GBC i tolko se zagrije za 5 minuta da ne možeš primat pločicu prstima! Naravno, budući da je nemodificiran, propustim pločicu 10-tak puta, za svaki slučaj. Probat ću zakvačit sliku test-pločice nakon laminiranja:
http://img265.imageshack.us/i/scanfinalcompr.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Na lijevoj sličici se vidi pločica nakon laminiranja i nakon intenzivnog (čak bi reko agresivnog) četkanja starom četkicom za zube i deterđentom za suđe - vidi se da se toner jako dobro drži, ne može ga se noktima ostrugat... Desno je (loše je ispala) slika tj. scan pločice nakon nagrizanja. Obrati pažnju na vod U-oblika širine 0,2mm koji je potpuno izgrižen (nema ga) jer se toner u obliku končića odljepio tijekom nagrizanja. Također i komadić 0,4mm voda fali. E sad ono šta je najčudnije, milimetar udaljeni vodovi od 0,2mm su ostali netaknuti - ako je pločica na tom mjestu bila masna (ili toner na papiru) očekivao bi da se tako bliski vodovi iste širine barem malo oštete! A vidi najgornje vodove od samo 0,1mm - za njih sam i očekivao da će nestat ovako ili onako (zbog "undercutinga") a oni manje više stoje! Pogledaj još donji kraj pločice: linije od 0,15mm prolaze bez problema između SMD/IC padova kao i po 2 linije iste debljine između padova normalnog IC-a. "Pittinga" skoro da i nema. I konačno nije da se to događa svaki put, kako sam već reko, ali ko za vraga desi se baš na večoj pločici -šteta pertinaxa! I još: kad se to desi, kad izvadim PCB iz kiseline pod tekuću vodu (hladnu ili toplu svejedno) preostali toner se samo spere sa pločice bez ikakvog trljanja prstima! Pa ako je htio toner otpast iz bilo kojeg razloga, pogotovo ako se nije dobro primio nakon laminiranja, zašto nije otpao tijekom gruuubog četkanja s deterđentom u vručoj vodi, nego tek kad je upao u kiselinu???

[sindja1204]

Predji na foto postupak. Tu se nista ne odlepljuje.

[dino_kc]

Tako je,foto postupak je najbolji,kupi reflektor 400-500W za osvjetljavanje i peri..
I ja sam se od poćetka mućio s tim,ali sam prešao na foto postupak i ispada super,baš sam sad jednu dovršio i prezadovoljan sam..

[kizbaja]

probaj isto tako pripremit plocicu i prenijet toner sa peglom i krpom
stavi je na max i kad se zagrije peglaj 5 min, prvu min samo drzi na mjestu, a onda lagano mici u svim pracima da ga zaljepis i tamo gdje je plocica kriva ako je rezes skarama za lim
ako vidis poslje nagrizanja da se mozda malo razlio ili je savrsen onda ti je slaba temp na laminatoru
napravi mali test i znaces il je laminator il toner
ako imas opciju, "podebljaj" toner kad printas, nemoj ga stedit

bdw; Feko je svoj preradio i reko je da plocicu provuce oko 15 puta

[Gromit]

@sindja1204 & dino_kc :
Ma je, foto postupak je zakon, čak imam sve šta treba (i osvjetljivač), jedino mi je Positiv20 malo star, ali stoji u frižideru. Ali tu mi je veeeliki problem napravit dobar predložak. Zato uglavnom i radim transfer postupkom, jer je puno brži, ne treba nanašat lak, mješat kemikalije, a pločice kad uspiju ispadnu, pa skoro 99% kao foto-postupak (jeste vidili priloženu sličicu - ne znam jesam je uspio dobro prikvačit - idu i 2 linije između IC-padova (iako to nikad ne koristim)!). dino_kc i sindja1204 - iako je malo off-topic - koji je vaš recept za dobar predložak?

probaj isto tako pripremit plocicu i prenijet toner sa peglom i krpom...

Mogu probat, ali ne znam šta misliš da bi time dobio. Misliš da je do premale temp. laminatora? Ovaj moj je GBC brand od 300W sa 2 temperature (uvijek radim na največoj), ne znam točno koji tip, ali GBC preporučuju i proizvođaći profi toner-transfer papira (Pulsar) i kao ne treba ga modificirat. Nije ga teško modificirat - treba samo jedan otpornik promjenit i termoosigurač, ali ne bi ga baš htio dirat ako ne treba, bojim se da ga ne bi šta strgao ili pregorio grijače npr. Siguran sam, ako ništa, da se skračuje radni vijek grijača (mislim da su u obliku dugačke halogene žarulje), a i (ponavljam) pločice uglavnom ispadaju jako dobro. Ono šta je sigurno je da treba pogodit pravi papir!

...tamo gdje je plocica kriva ako je rezes skarama za lim...

Režem pilom za metal sa finim zupcima pod jako tupim kutom (list pile je skoro paralelan s pločicom): ispada super!

ako vidis poslje nagrizanja da se mozda malo razlio ili je savrsen onda ti je slaba temp na laminatoru

Možeš ovo malo pojasnit (nisam razumio)?

ako imas opciju, "podebljaj" toner kad printas, nemoj ga stedit

Je, isključim economy mode i sve. Inaće printer je mislim OK (Samsung), vidim po forumima da ga ljudi dosta koriste (uspješno), toner je još originalan u njemu i mislim da je isto u redu.

bdw; Feko je svoj preradio i reko je da plocicu provuce oko 15 puta

Jel mi možeš dat link gdje je to Feko reko da sad ne tražim puno. Malo mi se previše čini 15 puta provlačit sa prerađenim laminatorom. Sa prerađenim GBC laminatorom je (navodno) dovoljno 1-2x, sa neprerađenim 5-6x (ja provučem 10x za svaki slučaj). Moguće da radim grešku tako da počnem provlačit pločicu čim se upali Ready ledica, a prema brojnim uputama koje sam našo treba nakon lampice ostavit još oko pol sata laminator da se grije - ali opet mi nije jasno zašto se toner tako dobro zapeče za bakar (da ga možeš samo drot-kefom skinut ) ako je preslaba temperatura ili nešta drugo...
I da, zaboravio sam reč prije - imam glup običaj da ulijem prvo HCl u posudu, stavim unutra PCB i onda pljusnem hidrogen preko svega - možda se javlja kakva štetna reakcija (vručina?) dok se još hidrogen ne stigne dovoljno razrijedit a pločica je već unutra!? Kao da sam primjetio da se to odljepljivanje događa tek kad ulijem hidrogen (ali nisam siguran), iako nije tolko jak (12%). Probao sam stavit probnu pločicu samo u HCl i samo u hidrogen (nerazrjeđen) - nisam ništa primjetio štetno.

[mega162]

zašto bi bilo teško napraviti predložak za foto postupak?

[Gromit]

Pa, nije teško ako znaš kako. Probao sam printat laserskim printerom na prozirnu foliju (za laser, naravno), ali uvijek mi predložak ispadne preproziran, kakve god postavke namjestio na printeru. Probao sam i naparivat s nitro-parama: malo je bolje ali nedovoljno - toner se samo malo bolje (jednoličnije) preraspodijeli ali je još uvijek preproziran. Mogao bi brobat printat 2 predloška pa ih zaljepit jedan na drugi - onda bi toner bio dovoljno neproziran, ali se bojim da bi se zbog "paralakse" (folija je dosta debela) izgubili sitniji detalji. Folija mi se inaće čini problematična jer preslabo privlači čestice tonera - vide se pod povečalom (pa i bez njega) paralelne linije kako je laser prelazio preko bubnja pri printanju. Printao sam i ink-jetom na paus ali onda mi je problem što moram namjestit najjače (foto) postavke pa se nanaša puno boje što onda zgužva papir. Negdje sam našo foru sa printanjem na obični papir (laserom ili inkjetom) pa onda ide premazivanje sa jestivim uljem (bolje bi bilo sa Pausklarom 21, ali ga nemam), možda probam. Mega162, ako imaš kakav provjeren recept za predložak (naravno u kućnoj radinosti, bez usluga grafičara i sl.) samo reci!

[NestrE]

Radio sam sa prenosom tonera i razocarao se par puta pa sam se odlucio za fotopostupak
Poceo sam praviti osvjetljivac neki dan,danas bi ga trebao zavrsit i isporbat

Sto se tice plocica u radnji u kojoj uzima razlika cijena u plocicama je 1.5 KM pa ne vidim zasto je 1.5 KM vrijedan nerviranja

Prije nego sto krenes sa prenosom tonera plocicu operes arfom a posle je obrises acetonom

Koristim subrinin hidrogen u kremi 12% i solnu kiselinu u omjeru 1:2 i nisam imo problema sa nagrizanjem al problemi su nastajali zbog loseg tonera tako da sam promijenio par knjizara dok nisam naso onu pravi i uvijek trazim da mi izprinta na boljoj masini

[mega162]

naravno, printanje na paus laserskim printerom i naparavanje s P-17 a to je otapalo boje, koriste grafičari, nema teorije da svijetlo prođe. printaj ko sliku s najviše detalja, tj. postavke kvalitete ispisa na najviše.

[Gromit]

Radio sam sa prenosom tonera i razocarao se par puta pa sam se odlucio za fotopostupak
Poceo sam praviti osvjetljivac neki dan,danas bi ga trebao zavrsit i isporbat

Ajde, pa javi rezultat! I kakve lampe/lampu misliš koristit?

Sto se tice plocica u radnji u kojoj uzima razlika cijena u plocicama je 1.5 KM pa ne vidim zasto je 1.5 KM vrijedan nerviranja

Jel to fotokopiraš u radnji na foliju za 1,5KM ili što?

Koristim subrinin hidrogen u kremi 12% i solnu kiselinu u omjeru 1:2

A koju koncentraciju solne kiseline koristiš i jel dodaješ vodu? I, ako nije problem, jel sam oslojavaš pločice ili kupuješ gotove-oslojene?

naravno, printanje na paus laserskim printerom i naparavanje s P-17 a to je otapalo boje, koriste grafičari, nema teorije da svijetlo prođe. printaj ko sliku s najviše detalja, tj. postavke kvalitete ispisa na najviše.

Eh, ako i tebi nije teško, reci koji printer koristiš. Koliko košta P-17 i zašto je bolji u odnosu na nitro - po meni koje god otapalo koristiš samo preraspodjeljuješ toner da bude jednoličniji ali ne možeš dodat više "crnila" nego što ga već ima (čak ni sa skupim Conradovim "Toner Verdichterom") ili griješim?

[NestrE]

Imao sam malu nezgodu sa staklom pa je puklo tako da cu morat sacekat ponedjeljak za novi komad
Imam UV neonku duzine 25 cm nezz koliko je vati al bice dovoljna za moje potrebe

NE cijena plocice bez foto sloja je 4KM dok je plocica sa foto slojem 5.5 KM ,printanje u knjizari na foliju kosta 0.50 KM kuci u ARES-u napravim sliku tu sliku sacuvam na racunar prebacim na USB i isprintam
(ali uvijek tu sliku malo prepravim tako da mi na jednoj foliji bude 3-4 PCB-a ako se desi neka greska ili ne uspije)

Što se tice solne kiseline koncentrat ne znam uglavnom pise za domacinstvo ne dodajem vodu plocice sam oslojavam u svojoj mini labaratoriji

[kizbaja]

@Gromit
-za to vrijeme sta si piso na forumu vec si mogo napravit test ko sta sam ti reko.

-taj test ti je da vidis dal ti je temp na lam slaba il je toner nekvalitetan. cuo sam da moze bit i do foto papira. ja koristim od pelikana photo paper 10x15. sad je u kauflandu na snizenju, paket od 20 listova 10x15 kosta oko 15 kuna i kad ga skidam sa hladnom vodom odljepi se u komadu. moze bit laminator i 300kW, ako ga termostat gasi na 140. rastavi ga i samo pogledaj koja temperatura pise na termostatima, al vjerovatno slicno ko i kod mene. moj je 120 ready, 140 max, pa nisam ni pokusavo snjim ista radit jer pegla je oko 250 pa se neki zale da im se odljepi. nece grijac otic prije nosaca valjaka (pogotovo ako su plasticni ko u vecine) i gume na valjcima, ne brini za to.
-ako previse grijes, toner se razlije kao tinta (rubovi su kao da flomasterom crtas po salveti)
-Feko mi je to napiso preko pm-a, pa ako bas hoces mogu ti izvuc
-toner ti se uhvati dobro na nekim djelovima (al po meni to ti je slaba temp laminatora) i ne zapece se dobro, pa bude malih rupica izmedju zrnaca tonera, al dovoljno da kiselina prodje kroz njih i napravi jos vecu. to sam iskustvo imo sa flomasterom za grafoskop, kad je pri kraju ili ne povuce tintu dobro, ostaju paralelni mikroskopski utori i kiselina ih prosiri, a tad sam radio sa 12% hid sa kremom iz ducana
- taj obicaj nije kriv za ovo, al nije ni preporucljivo naglo sipat hidrogen na jedno mjesto. dapace neki toturiajli za izradu plocica imaju prioritet kupanja plocice u hcl da bi se odstranila masnoca.
- hidrogen je taj koji nagriza bakar, a hcl (i voda) samo sredstvo za "ispiranje" nagrizenih cetica
-inace kad nagrizam plocice lagano njisem posudu, da se stvore valovi, da se posupak ubrza. sa 30% hidrogenom i hcl-om i ducana (sve oko puta pi) plocica bude gotova za max 2-3 min
evo primjer
-probaj, nemas sta izgubit osim malo pertinaksa
Sretno

[niho]

Ovo je nekakvo moje iskustvo, da li ce nekome pomoci ili mozda jos vise zakomplikovati stvari ne znam ali znam da ja nemam gore navedenih problema. Idemo redom:
1. Jos u osnovnoj vam je nastavnik-ca hemije trebala objasniti, kiselina se zadnja dodaje u smjesu, ( ona izreka "niposto Vodu u kiselinu" VUK je opasan" burne reakcije su obavezne.
2. Mislim da je tvrdnja da hidrogen skida bakar a kiselina samo cisti pogresna; oboje to rade na nacin da hidrogen vrsi oksidaciju bakra a kiselina poslije skida taj oksid (znaci rade u tandemu).
3. Prema boji bakarnog sloja se moze ocijeniti kolicina kiseline ( slobodno pustite i dodajite kiselinu dok ne bude tamno smedja boja bakra)
4. Visak hidrogena se manifestuje kroz pojavu mjehurica na plocici ( bakru)
5. Mijesanje obavezno i smjesa zgrijana na oko 30° Previsoka temperatura unistava fine vodove.
6. Fotooslojene plocice vise nisu uopste problem niti skupe. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... AQ:US:1123
7. Plocica prije tretiranja tonerom mora biti besprijekorno cista, ravna i odmascena.

[dino_kc]

Te pločice s ebay-a valjaju šta?? Mislim kakav je lak,bakar?? Ako imate iskustva s tim..

Ja stavljam 2 folije i dobro je,nije skroz tamno,ali je puno bolje nego sa jednom i kao što su ti rekli najbolje je kupit foto oslojenu pločicu i bez brige si..

[Gromit]

Idem po redu:

Imam UV neonku duzine 25 cm nezz koliko je vati al bice dovoljna za moje potrebe

Jel to prava bijela UV cijev ili crna (blacklight - i ona je dobra)? Ja koristim štednu crnu UV žarulju sa E27 grlom (ima ih sad i u Chipoteci za 40-tak kuna) - s njom nemaš zaj****cije oko prigušnice, startera, grla...

Drugo, pozdravljam Feku ako čita ovo: Feko, jako mi je čudno da sa prerađenim laminatorom moraš radit 25 prolaza, ljudi sa nemodificiranim laminatorima provlače 5-6 puta, ja 10 puta, da se nađe. Ako i ti provlačiš PCB 25x sa prerađenim laminatorom samo "za svaki slučaj" OK, ali inaće, po meni, džabe si se mučio sa modom! O kojem je uopće laminatoru riječ?

-za to vrijeme sta si piso na forumu vec si mogo napravit test ko sta sam ti reko.

Eh kolega kizbaja, ja možda previše pišem, ali ti prebrzo čitaš. Inaće bi vidio slikicu koju sam prikvačio u drugom postu, dakle test sam već napravio! Napominjem da je desna sličica loše ispala, puno bolje izgleda u stvarnosti - više liči na onu lijevu (osim što fale te sporne linije).
Sad ću reći par stvari o laminatorima i reakciji bakra sa HCl+H2O2 i to ne samo tebi nego mnogima na ovom forumu koji su pisali svakakve gluposti o tome. Ponavljam to ne ide na tvoju adresu nego općenito (da ne bi mislio da ti držim predavanje), I možete mi 80% vjerovat, pa nisam džabe 10 godina pohodio PMF ! Kizbaja, prebrzo si odusto od laminatora - jesi uopće probo radit šta s njim? I koje je vrste ako ti nije problem?

- o temperaturi laminatora i toneru: u uputama od mog printera stoji da je temperatura fuziranja (ne taljenja!) tonera 180°C i to vjerujem vrijedi za večinu tonera. E sad, toner se tali, u punom smislu, NA NIŽOJ temperaturi, možda oko 160°C, ali fuser u printeru mora imat dosta veću temperaturu jer mora u vrlo kratkom vremenu zapržit toner na papir. Dalje, nama ne treba ni ta temperatura taljenja (samo bi se toner razmazao) nego tek temperatura mekšanja tonera - da može preč na bakar, a to je negdje oko 120-130°C! Tako da je tvoj laminator zapravo idealan i ne treba nikakvu preradu, ali naravno treba više prolaza jer se dosta topline sa valjaka gubi dok pločica prolazi između njih. Btw. kažeš da pogledam na termostatu za koju je temperaturu - opet, nisi čitao pažljivo prethodne postove - pa reko sam da je regulacija elektronska i da za modifikaciju treba samo zamjenit jedan otpornik i termosiherung, bimetala uopće nema! Dakle, ljudi, kod laminatora je važno da ima grijane valjke (ne grijane ploče, pa hladne valjke!) i da može primit debljinu pločice, i naravno da nije neki totalni šrot. Temperatura je u 80% slučajeva OK samo treba prilagodit broj prolaza.
- što se tiće hidrogena, odnosno reakcije hidrogena, solne kiseline i bakra, čuo sam svakakvih gluposti, pa i na ovom forumu, od toga da je hidrogen katalizator pa do ove tvoje teorije da hidrogen skoro i ne treba, da je "samo za ispiranje čestica". Stvar stoji ovako: znamo da bakar ne nagriza uopće HCl sam (u bilo kojoj koncentraciji) kao što ga ni ne nagriza H2O2 sam! Ali zato HCl nagriza bakarni oksid, CuO ! E tu uskaće hidrogen KAO OKSIDACIJSKI AGENS! Radi se o dvije reakcije koje teku simultano: prva je:
H2O2 + 2Cu --> 2CuO + H2 (otuda mjehurići pri nagrizanju, od molekula vodika), dakle hidrogen prvo oksidira bakar u CuO a on je topiv u HCl:
CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O -dakle stvara se zelenkasti klorid bakra i voda.
Riječima: Hidrogen (H2O2) oksidira bakar, solna kiselina (HCl) reagira s tim oksidom (nagriza ga), a voda (H2O ) služi kao "transportni medij" koji odnaša izgrižene čestice i dodatno malo pridonosi oksidaciji bakra. Eto, valjda je bilo jasno. Ako ima neki kemičar da me ispravi, samo naprijed!

Sad sam tek vidio poruke od nihe i dine_kc. Niho je već dosta dobro objasnio neke stvari, ali ajde kad sam već sve to napiso nek ostane.
Kizbaja pločica ti izgleda odlično (a ja sam vrlo strog sudac po tom pitanju!), možda su ti rupice malo prevelike u odnosu na veličinu padova, ali je svejedno dobro - možeš nastavit s peglom ! Jedino se ne vidi baš dobro kolko ima rupica tj. pora, a volio bi vidit i neku kompliciraniju pločicu sa npr. linijama između IC padova.

[kizbaja]

-mislio sam na test sa peglom iz 7. posta
-zaboravio sam da si napiso da imas elektroniku u laminatoru, al nista sporno, sorry
-nisam radio nista sa lam jer nemam zivaca cekat, treba mu oko 5 min da se zagrije i jako sporo vuce za moje strpljenje. laminator je ovaj
- ja nisam napiso ovo

hidrogen skoro i ne treba, da je "samo za ispiranje čestica"

nego ovo

- hidrogen je taj koji nagriza bakar, a hcl (i voda) samo sredstvo za "ispiranje" nagrizenih cetica

-nisam kemicar da znam sta je za sta, al tako su meni ukratko objasnili u skoli, naravno hcl i hidrogen su obavezni a voda je opcija. ja je nisam nikad dodavo
-posalji mi neki test u pdf (al da nije veci od 24x38mm jer trenutno imam samo taj komdic plocice) pa cu napravit

[Feko]

Sad sam vidio da me se spominje...evo, tu je tema PCB-a sa laminatorom...malo puno stranica ima no vrijedi je prelistati. Uglavnom, moj laminator je odlično radio bez prepravke dok sam imao printer HP-laser 1000.
Kada sam promijenio printer, njegov toner mi se nije dobro "zapekao" za pločicu i to bih primjetio odmah pri odstranjivanju papira. Kad sam mu digao temperaturu, sve je opet bilo OK. Daklem svaki toner valja, ali se temperatura treba prilagoditi....
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... aminatorom" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =laminator" onclick="window.open(this.href);return false;